Nach dem Studium der vielen Beiträge über Bonsai-"Erden", Gießen usw. wurde soviel berichtet und kommentiert, dass der, der klare Informationen dazu sucht z.T. irritiert ist und z.T. auch falsch informiert wird.
Z.B. ist der Einsatz von Torf grundsätzlich ungünstig. Torf ist zwar brauchbar, aber, wenn Torf einmal ausgetrocknet ist, dauert es Tage, bis es in tieferen Lagen wieder feucht wird. Was fehlt, ist eine Zusammenfassung für eine optimale Lösung. Jeder, der hier berichtet hat, hat sein persönliches Rezept vermittelt, die auf Grund von gemachten Erfahrungen durchaus funktionieren, jedoch fehlen meist zusammenhängende Lösungen und Angaben.
Auch ich habe viele Substrat-Varianten (-Epochen) hinter mir, bis ich dass seit einigen Jahren angewandte Schichten-Prinzip anwende.
Bonsai haben ihre besonderen Anforderungen und bei der Gratwanderung der Bonsaihaltung sollte man schon eine optimale Lösung verwenden. Dazu ist es sinnvoll die Bonsai-"Erde" in verschiedene Schichten aufzuteilen. Diese Schichten müssen spezifische/zweckmäßige Eigenschaften haben.
Substratrezepte und Schichtenstruktur
In der folgenden Skizze sind die in der Beschreibung erläuterten Schichten dargestellt:
1. Drainage; sie besteht entweder aus reinem Kies, auch Splitt oder auch geschlossenem Blähton; Körnung von 7 bis 12 mm; dient nicht nur dem Wasserabfluß sondern auch der Belüftung des Wurzelwerkes. Diese Schicht wird nicht in einer gleichmäßigen Höhe ausgebreitet, sondern liegt gehäuft über den Abzugslöchern und unter dem Stammansatz und nimmt in seiner Dicke zu den Ränder hin ab bzw. endet sogar auf Null. Andere Materialien (wie z.B. das "hässliche" Seramis) sollte man unbedingt vermeiden. Ich weiß, dass viele Seramis für ihre Erden verwenden und habe auch gelesen, dass manche es sogar als Drainageschicht verwenden, aber dieses Material sollte man wegen seiner Nicht-Eignung grundsätzlich aus seiner Rezepteliste streichen. Es hat zwar eine großartige Wasseraufnahmefähigkeit, gibt diese Feuchtigkeit jedoch nicht wieder her.
2. Drainage-Sperrschicht; Körnung 3 bis 6 mm; dient als Füllgut für die untere stark strukturierte Drainageschicht. Die Kombination aus Beidem sorgt für eine optimale, dauerhaft funktionierende Drainage und verhindert gleichzeitig das "Durchfallen" des wertvollen Pflanzsubstrates.
3. grobes Pflanzsubstrat; bestehend aus einer 1:1 Volumen-Mischung von Akadama und Pflanzgranulat (Bims, Zeolit, Lava); es kann auch Kiryu enthalten; Körnung 5 bis 7 mm.
4. Feines (mittelgroßes) Pflanzsubstrat, bestehend aus der selben Zusammensetzung wie im Pkt. 3, jedoch mit einer abgestuften Korngröße zwischen 2,5 und 4,7 mm. Hier kann auch 10-20 % Volumenanteil von Kokosfasern beigemischt werden.
5. Deckschicht, sie soll (hat die Aufgabe) als speicherintensivstes Material das unterliegende Substrat als "letzte" Trutzburg und Feuchtigkeitsindikator vor zu schneller Austrocknung schützen. Sie ist auch die Schicht, die als kleiner "Wasserspender" in der Lage ist, dosiert Feuchtigkeit nach unten abzugeben. Also so lange wie die oberste Schicht noch feucht ist, kann man davon ausgehen, dass die unteren Schichten noch genug Feuchtigkeit besitzen.
Sie besteht erst einmal aus der selben Zusammensetzung wie in Pkt. 3 und 4, jedoch in einer weiter abgestuften Korngröße von 1 bis 2,4 mm. Zusätzlich werden Kokosfasern oder anderes organisches Material beigemischt; deren Volumenanteil zu den hier benutzten Feststoffen bei ca. 1/3 liegt. Für eine bessere Wasserleitfähigkeit habe ich noch 10% Volumenanteil 1-mm-Aquarienkies beigemischt. Z.T mische ich auch verrotteten Pferdemist in diese oberste Schicht ein. Er wird getrocknet und zerkleinert, dass es durch ein Siebmaß mit Maschenweite 7 mm durchpaßt; natürlich werden die feinen Bestandteile unter 1 mm ausgesiebt. Dieser Pferdedung ist äußerst Strukturstabil im Gegensatz z.B. zu dem zu kaufenden Rinderdung. Bei Rinderdung besteht die Gefahr der Verschlämmung.
Fazit
Mit der hier aufgeführten Schichtenfolge sind somit optimale und zweckmäßige Anforderungen sowohl an die jeweilige Drainage- und Speicherfähigkeiten der jeweiligen Schichten erfüllt. Die Zweckmäßigkeit in diesem Schichtenaufbau liegt darin, dass
1. nach unten hin die Drainagefähigkeit und Belüftungsfähigkeit bis zum Optimum steigt.
2. nach oben hin die Speicherfähigkeit für Wasser bis auf ein Höchstmaß vorhanden ist.
Ein Absaufen ist beim Gießen somit überhaupt nicht möglich und eine Feuchtigkeitsgewährleistung im höchsten Maß gesichert.
Achtung! Das gilt aber nicht für alte verfizte Wurzelballen. Da kann die oberste Schicht feucht sein und der untere Bereich ist völlig ausgetrocknet. Diese Pflanzen müssen im Hochsommer mindestens einmal in der Woche getaucht werden, um sicher zu gehen, das der gesamte Ballen durchfeuchtet ist.
Dieses Schichten-Prinzip wende ich seit Jahren bei meinen Bonsai an und habe festgestellt, dass die Schichtstrukturen auf Dauer äußerst stabil bleiben, ohne dass eine auffällige Verschlämmung in den unteren Schichten festzustellen ist.
Natürlich können die inneren Schichten in ihrer Stärke und Zusammensetzung variiert werden, jedoch sollte dabei die Drainage- und Deckschicht unverändert bleiben, um dem Prinzip der otimalen Drainierung und "Schutz"-Wirkung gerecht zu werden.
Diese Rezeptur sollte an dieser Stelle als Orientierung dienen. Natürlich funktionieren auch andere Erdmischungen. So haben in den ersten Jahrzehnten meine Bonsai mit willkürlichen Erden auch überstanden. Im Grunde kann man auch Erde von der Müllkippe verwenden, es fragt sich nur wie lange die Pflanzen damit überleben.
Gute Bedingungen sorgen eben für ein langes Leben; das geht nicht nur den Menschen so sondern auch unseren kleinen Lieblingen. Ich habe auch einige Jahre z.B. meine Fächerahorne in der prallen Sonne zu stehen gehabt. Das haben sie auch durchgehalten, die Frage ist nur wieder, wie lange? Das hatte ich dann aber geändert und sie existieren immer noch und sind nun ca. 40 Jahre.
Gruß Heiner
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