Fächerahorn (AP20) Shohin-Wald Wäldchen Waldform

[Gast]

Hi Rainer,
Dein Wäldchen entwickelt sich sehr schön und mit den leuchtenden Herbstfarben ist die Schale ein Highlight!

Eine Sache, die mir immer wieder in den Sinn kommt, ist aber: Vielleicht würde es die (ohnehin hohe) Qualität Deiner Bäumchen verbessern, wenn Du darauf Acht geben würdest, dass keine Drahtnarben entstehen?
Bei Laubbäumen verwende ich z.B. grundsätzlich keinen Draht mehr. Gerade bei Ahornen entsteht der Schaden oft schon beim Anlegen selber und dann hat man den Ärger "für immer"...

Viele Grüße
Werner

[mydear]

Danke Werner,

du sprichst den wunden Punkt an. Gerade bei Shohingröße sind Drahtnarben besonders heikel. Ich sehe bisher keine andere Möglichkeit bei Umgestaltung und Positionierung in der Schale. Zumindest keine mit vergleichbar geringem Aufwand. Kennst du eine Alternative?

Frühzeitige und regelmäßige Kontrolle würden vorbeugen, doch passiert es mir trotzdem immer wieder. Bei so jungen Sämlingen verwächst es sich schnell. Die Narben bleiben zwar immer noch sichtbar, doch speziell hier sind sie für mich akzeptabel.

Ist die Gestaltung angewachsen versuche ich nach Jürgs Methode mit Bast (oder Kunstfasern) die Stämme/Äste so zusammenzubinden, dass sie in gewünschter Position halten. Das funktioniert erstaunlich gut und ist schnell erledigt. Der größte Vorteil ist das schnelle Entfernen. Es muss nicht mühsam -wie bei Draht- abgewickelt oder in Einzelstücken mit Zange herausgezwickt werden.

Grüße
Rainer

[roro]

Ist die Gestaltung angewachsen versuche ich nach Jürgs Methode mit Bast (oder Kunstfasern) die Stämme/Äste so zusammenzubinden, dass sie in gewünschter Position halten. Das funktioniert erstaunlich gut und ist schnell erledigt. Der größte Vorteil ist das schnelle Entfernen. Es muss nicht mühsam -wie bei Draht- abgewickelt oder in Einzelstücken mit Zange herausgezwickt werden.

Hallo Rainer,

Wenn du den Bast in feinere Fäden teilst, entfällt das Entfernen ganz, denn der Bast löst sich unter der UV Strahlung und Feuchtigkeit auf, oder wird bröselig und fällt ab. So ist es auch bei Jürg. Ich meine mich erinnern zu können, dass er die Bindung nicht "aktiv" entfernt.

Grüsse,
Ro

[Gast]

Hallo Rainer,

bei meiner Herangehensweise ist der wesentliche Aspekt der, dass ich i.d.R. dünne Triebe lenke. Dadurch benötige ich oft keinen Draht.

Zum Einsatz kommen bei mir oft Holzstäbchen und/oder in Streifen geschnittene Nylon-Strumpfhosen (das speziell habe ich von einer Orchideengärtnerei): Das Material ist ja darauf optimiert, anschmiegsam zu sein - das macht es auch an der Rinde (oder Orchideenwurzeln), was in physikalischen Begriffen lediglich bedeutet, dass es den Druck sehr gleichmäßig verteilt.

Man kann entweder Stämme mit anderen Stämmen, einer Verankerung im Boden oder einer Schraube in einem Aststumpf etc. verbinden, oder Stäbchen als "Pfahl" verwenden, um eine Richtung zu erhalten. Außerdem habe ich es mir angewöhnt, an der Stelle, an der ich die Biegung haben möchte, zuerst mit dem Finger "vorzubiegen". Dadurch bleibt die Biegung vor allem in jenem Abschnitt, auch wenn sie später mit Zug gehalten wird.

Dadurch, dass das Nylon sehr elastisch ist, lässt es sich auch leicht um einige Millimeter entlang des Stämmchens/Astes versetzen. Das mache ich alle paar Wochen einmal, v.a., wenn ich mehr Zug benötige und deshalb fester gebunden habe. Der Nachteil ist, wie Du schon erahnen kannst, dass das etwas arbeitsintensiver ist, als einmal im Jahr zu drahten. Alternativ kann man die Schlaufe auch an ein Internodium setzen, das man später ohnehin entfernen wird.
Das ist aus meiner Sicht noch schonender als unelastische Kunststofffasern. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich an Jürgs Bäumen keinerlei Abdrücke gesehen habe und vielleicht einfach übervorsichtig bin.

Bei Waldgestaltungen und ähnlichem können Stäbchen außerdem quer eingefügt und dann nach oben gezogen werden. Meistens ist das Ziel bei einem Wald ja, dass sich die Stämme nicht sehr stark kreuzen, und durch das "Hochziehen" von Stäbchen erzwingt man, dass die Stämmchen entlang einer Richtung nicht "aus der Reihe tanzen" können. Dadurch erreicht man schnell eine gewisse Ordnung
Gleichzeitig ist der Kontakt zu den Stäbchen jedoch minimal, sodass auch im Falle einer Narbe diese punktförmig bleibt. Natürlich kann man auch hier die Stäbchen auch alle paar Wochen um einige Millimeter versetzen.

Anbei zeige ich auch einige Bilder. Wie gesagt, eignen sich diese Methoden jedoch fast ausschließlich nur für die Wuchslenkung bei noch dünnen Stämmen/Ästen.

Viele Grüße
Werner

[Sanne]

Hallo Rainer,

bezüglich der gedrahteten Bäume wollte ich mal fragen, wie Du das bei kalten Temperaturen so handhabst. Ich bin mir da immer unsicher, ob die Gefahr von Frostschäden durch den Draht verstärkt wird oder nicht. Für heute Nacht ist schon Frost angesagt.

Grüße, Sanne

P.S.: Woher bekommt man den Bast, den Jürg oft verwendet? Würde ich auch gerne mal testen.

[mydear]

Hallo Sanne,

ich konnte keine Beeinträchtigung von gedrahteten Ästen im Winter erkennen. Allerdings hatte ich im Kalthaus nur Temperaturen bis -5 Grad und ohne Wind. Ich könnte mir vorstellen, dass starkes Drahten mit Biegungen im Winter zu Micro-Rissen im Ast führen. An diesen Stellen könnte Frost Schaden anrichten.

Den grünen Kunstbast gibt es im Blumenhandel. Er wird oft unten um Blumensträuße gewickelt.

Grüße
Rainer

[mydear]

Bei Waldgestaltungen und ähnlichem können Stäbchen außerdem quer eingefügt und dann nach oben gezogen werden. Meistens ist das Ziel bei einem Wald ja, dass sich die Stämme nicht sehr stark kreuzen, und durch das "Hochziehen" von Stäbchen erzwingt man, dass die Stämmchen entlang einer Richtung nicht "aus der Reihe tanzen" können. Dadurch erreicht man schnell eine gewisse Ordnung
Gleichzeitig ist der Kontakt zu den Stäbchen jedoch minimal, sodass auch im Falle einer Narbe diese punktförmig bleibt. Natürlich kann man auch hier die Stäbchen auch alle paar Wochen um einige Millimeter versetzen.

Anbei zeige ich auch einige Bilder. Wie gesagt, eignen sich diese Methoden jedoch fast ausschließlich nur für die Wuchslenkung bei noch dünnen Stämmen/Ästen.

Sehr anschaulich, Werner.
Besonders deine Ahornwälder gefallen mir. Das Formen mit den Stäbchen werde ich auch versuchen.

Grüße
Rainer

[Sanne]

Vielen Dank für Deine schnelle Antwort, Rainer.
Da bin ich beruhigt und kann demnächst in Ruhe mein Winterquartier für die Bäumchen aufbauen.

Grüße, Sanne

[mydear]

Auch ohne Laub fallen die Drahtspuren nur am 3. und 4. Stamm von rechts auf.
Das ebenso vorsichtige, wie konsequente Beseitigen von Vielfach-Austrieben und U-Verzweigungen dürfte fortlaufende ABM-Maßnahme werden.

Grüße, Rainer

[mydear]

Im Austrieb mag ich den Wald sehr. Zwischen den Fotos liegen 9 Tage.

Grüße, Rainer

[roro]

Im Austrieb mag ich den Wald sehr. Zwischen den Fotos liegen 9 Tage.

Grüße, Rainer

Halo Rainer, das kleine Wäldchen verfolge ich immer mit Spannung. meine Sämlinge keimen und vielleicht habe ich in ein paar Jahren ja das kleine (junge) Geschwisterchen? Wer weiss!

ich bin gespannt, wie es dir gelingt, den Austrieb zu bändigen und fein zu halten. Davon kann ich dann profitieren. Ich vermute meine klimatischen Bedingungen - mit späterem Austrieb bei höherer UV-Strahlung könnten sich positiv auf die Längen der Internodien auswirken. Ich studiere deine Pflegeschritte und versuche zu lernen.

Nun aber nichts zu Bonsai aber zu deiner Anleitung mit der „Blende“ zu arbeiten. Da stellen sich bei mir alle Nackenhaare, weil das so gerade gar nichts mit Blende zu tun hat.
Entschuldige meinen Exkurs, den ich ja in deinem Anderen Thread bereits angekündigt habe.

Die Blende regelt bei einer Kamera den Schärfebereich der Abbildung, Also die Distanzen von unserem Augpunkt in denen wir etwas scharf oder zunehmend verschwommen sehen. Die Schärfeebene, also der Abstand von unserem Auge, der scharf erscheint, ist immer eine plane Fläche, rechtwinklig zu unserer Sehachse. Alles was vor oder hinter dieser Ebene liegt, wird unscharf. Gleich scharfe Objekte haben also die gleiche Entfernung von uns. Und das ist der entscheidende Punkt.
ich, als Betrachter kann aufgrund der Teilschärfe einordnen ob etwas in der gleichen Entfernung steht oder in anderen räumlichen Tiefen angeordnet ist.
Das ist für unsere räumliche Interpretation eines Fotos sehr wichtig. wir haben das „Sehen“ so im Laufe unseres Lebens gelernt.

Handykameras besitzen keine Blenden und können dies nicht physisch erzeugen. Lidartechniken u.ä. am Handy haben nicht die Reife (und Grösse) um eine nachträgliche Tiefenschärfe korrekt wiederzugeben. die Auflösung ist zu grob.

Es entstehen Fehler beim Umrechnen der scharfen zu unscharfen Bereiche. Algorithmen dienen dieser Übersetzungen.

ich habe mal 3 Punkte auf die Schnelle in deinem Ahornwäldchen gefunden, die falsch interpretiert wurden.

z.B. beim Hauptbaum abgehende Seitenäste, die eigentlich dieselbe Schärfe haben müssten, werden zwischendurch unscharf.
Oder die Blätter weiter entfernter Äste sind Scharf, währen die davor liegenden Äste und Blätter unscharf abgebildet wurden.

Einfach mit dem Original vergleichen und die mit der Lupe hervorgehobenen Bereiche studieren...

ADEA76EB-ABA2-4368-8F5C-0666B181F11E.jpeg (185.72 KiB) 6491 mal betrachtet

So „nett“ diese Spielerei auch ist. Sie hilft nicht ein Foto korrekt zu interpretieren, sondern verwirrt und gaukelt einen falschen Eindruck vor. Ich appelliere deshalb lieber die Bäume ohne Specialeffects (Software) zu fotografieren und einfach etwas weiter von der Wand und nicht mit dem Weitwinkel zu fotografieren. Auch das lässt den Hintergrund schon etwas verwischen...

Sorry für diesen Exkurs! Ich möchte, dass sich die Leute bewusst sind, was sie sehen und wie stark dass im Hintergrund (unwissentlich) manipuliert wurde..
Habe geschlossen, euer Ehren!

[mydear]

Danke für die Aufklärung, Roger.
Wieder was zu meinem iPhone und seinem Lidarsensor gelernt. Entschuldige bitte, ich wollte dir nicht die letzten Nackenhaare aufstellen oder dich gar zum Haareraufen bringen. Wir sind beide in einem Alter wo das schüttere Haupthaar nicht zusätzlich gefährdet werden sollte.

Nein Scherz beiseite, mir ging es hier weniger um die anspruchsvolle Blendenfotografie, als um den (Fake-)Effekt den Wald stärker dreidimensional wahrzunehmen. Dass ein Foto nachträglich dank dem Lidar-Laserssensor verändert werden kann, fasziniert mich. Ich hätte natürlich selbst darauf kommen können, dass es nur eine Abstands-Extrapolation der ausgeklügelten Software ist. Mir gefällt es dennoch. Für alle Fälle habe ich das unmanipullierte Foto zusätzlich im Beitrag gezeigt.

Grüße, Rainer

[roro]

[…]Wir sind beide in einem Alter wo das schüttere Haupthaar nicht zusätzlich gefährdet werden sollte.
[…]

da hast du mir schallendes Lachen entlockt!

Nein Scherz beiseite, mir ging es hier weniger um die anspruchsvolle Blendenfotografie, als um den (Fake-)Effekt den Wald stärker dreidimensional wahrzunehmen.

Ja, das verstehe ich und es wirkt auch faszinierend, nur eben nicht für Aussenstehende korrekt lesbar.
und wir wissen alle: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Kombiniert mit dem Original sollte das Nachvollziehen der Baumgeometrie möglich sein; deshalb meine generelle Bitte an alle, wenn mit gerenderter Tiefenunschärfe gearbeitet wird, bitte auch ein Bild „ohne“ einstellen.
Vielleicht muss ich mir auch einen knackigen Spruch abspeichern à la „Hochkantbilder müssen vor dem Hochladen...“ *

Aber ich freue mich auf weitere Bilder der Entwicklung deines Wäldchens - mit und ohne Tiefen(un)schärfe

Grüsse , Ro

[mydear]

Nach dem 1. Rückschnitt trieb der kleine Wald recht feine Triebe und Blätter nach. Das aktuell warme Wetter mit mehr Sonne hat dies sicher begünstigt. Im letzten Jahr hatten meine Bonsai mit Kälte und viel Regen so ihre Schwierigkeiten. Zum Glück läuft es heuer bislang so gut.

Grüße, Rainer

[mydear]

Und noch den herbstlichen Farbtopf, weil heute am späten Nachmittag die Sonne kurz reinblinzelte.

Grüße, Rainer