Aprikosentriebe behandeln

[HeinrichI]

Um eine Aprikose als Bonsai zu erhalten, ist es unumgänglich zur richtigen Zeit, die neu entstandenen Triebe zu bearbeiten.
In den Jahren zuvor habe ich mir in Hinblick auf die Blüten keine besonders aufwendige Arbeit gemacht und habe trotzdem jedes Jahr einen ausreichenden Blüherfolg genießen können. Allerdings wurden die abgeblühten Triebe zweckmäßig zurück geschnitten und vor allem im letzten Jahr korrekt gedrahtet.
Am 06.05. wurde an 3 Trieben mit der „Teilweisen Entlaubung der Baumkrone“ nach Bjorn B. begonnen.
Die Triebe sind sehr geschmeidig und lassen sich leicht krümmen, denn sie müssen noch gedrahtet werden. Nach Bjorn B. soll diese Arbeit allerdings am Vormittag gemacht werden, warum auch immer. Zumindest war am Nachmittag kühles Wetter.
Zuerst wurden die "Feinlaubspitzen" entfernt, sie bestehen aus 6 – 8 noch nicht ausgereiften Blättchen.

Triebspitze

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Danach wurden alle "reifen" Blätter (ca. 8 Stück) durch einen Schnitt in der Mitte des Blattstieles entfernt. Nach den Worten von Bjorn B. soll mit dieser Entlaubung die Knospenentwicklung gefördert und an der Basis ein weiterer Austrieb im selben Jahr erzeugt werden.

Blattschnitt

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Nicht mitgezählt sind die Erstblättchen (Jungfernblätter); es sind manchmal 2 – 3 umlaufend sitzende Blättchen. Auch diese wurden entfernt.

vollständig entlaubter Trieb

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Die Restlängen der entblätterten Triebe hatten noch eine Länge von 12-,13- und 14 cm.
Triebdicken am Ansatz Ø 3,0 – 3,5 mm und am Ende Ø 2,1 – 2,6 mm.

Triebbasis

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Damit habe ich den Baum bis zum nächsten Tag erst mal ruhen lassen und dann mit dem Drahten weiter gemacht.
Die Triebe sind so geschmeidig, dass mit einem doppeltem 1-mm-Draht die Drahtung begonnen wurde und am Triebende bereits ein einfach gelegter 1-mm-Draht zur Formgebung ausgereicht hat.

Formung eines Triebes

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Formung eines weiteren Triebes

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Nach dieser Aktion musste ich mich erst einmal "sammeln und nachdenken, wie ich weiter mache, denn die Vorstellung den gesamten Baum so zu m...handel, ging mir voll gegen den Strich.
Soviel erst einmal zu dieser Technik. Wie ich weiter gemacht habe, beschreibe ich im nächsten Beitrag, denn es muss weiter gehen.

Ich bin gespannt, was die Zukunft geben wird. Im folgen Bild ist der Blütenerfolg vom Frühjahr zu sehen.

Triebe mit Blüten vom Frühjahr 26

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Bis zur Fortsetzung, Gruß Heiner

[Immergrün]

Hallo Heiner,
danke für deinen Beitrag. Ich habe - aus Versehen - aufgrund eines abgebrochenen Triebes in diesem Jahr bei meinen Aprikosen auch den "übliche" soliden Rückschnitt durchgeführt. Eigentlich wollte ich aber auch "Entblättern".
Meine Frage: Kombinierst du beide Methoden? Oder kommt der Blattschnitt erst nach ein paar - wievielen? - Jahren?
Prunus ballern bei mir immer so heftig durch mit dem Neuaustrieb, dass ich es gerade mal so bis Mai nervlich durchhalte, aber dann das grüne Gestrüpp einfach einkürzen muss.
Ich plane gerade, dass ich im nächsten Jahr auch den Blattschnitt vornehmen möchte, um die Verzweigung zu fördern. Ich denke, dass, wenn alles klappt, ich dann irgendwie "abwechselnd" den normalen und den Blattschnitt machen könnte. Wie siehst du das?

[HeinrichI]

Hallo Stefan,
mit dem "Entblättern" wird in erster Linie Wachstum blockiert, um an einer anderer Stelle mögliches Energiepotential zur Verfügung zu haben (Verzweigungen, Knospenbildung usw.). So etwas stresst aber den Baum, darum habe ich erst mal nur 3 Triebe so bearbeitet. In jedem fall wird aber die Triebspitze gekappt.
Dann soll man, wie bei allen anderen Bäumen auch, dieses Entlauben auch nicht jedes Jahr durchführen und auch nur dann, wenn der Baum gut im Wachstum steht und gut im Vorjahr versorgt wurde. Es ist immer so, dass ein Baum von der Düngung vom Vorjahr besonders profitiert. Dazu werde ich auch noch von einer besonderen Überraschung an meiner Aprikose berichten.
Beim nächsten Mal werde ich beschreiben, wie ich eine Verzweigung auf andere Weise erreichen möchte. Dazu fehlen mir aber noch ein paar Bilder.

Bis dann, Gruß Heiner

[HeinrichI]

Stafan, vorab noch ein Kommentar von mir,

Du schreibst:
"Prunus ballern bei mir immer so heftig durch mit dem Neuaustrieb, dass ich es gerade mal so bis Mai nervlich durchhalte, aber dann das grüne Gestrüpp einfach einkürzen muss."

Sei froh, dass Deine Pflanze so wüchsig ist; besser so, zurückschneiden kann man dann immer noch.

Übrigens, was ich vergessen habe: Ich habe das erste Mal so einen Blattschnitt vorgenommen, habe daher keine eigenen Erfahrungen dazu. Da dies aber von einem Experten vorgestellt wurde, hatte ich keine Bedenken, das auch durchzuführen.
Gruß Heiner

[Immergrün]

Danke für deine Mühen und Antworten, ganz genauso habe ich mir das auch gedacht! Bei aller Theorie und guten Worten: Wenn der Mensch vor dem Baum steht, hat er immer auch etwas im Gefühl, was gerade angemessen ist.
Im letzten Jahr hatte ich einen Baum "versehentlich" entblättert, denn die Prunus hatte nach einem Trockenschaden alles Laub abgeworfen und ich habe nichts mehr getan als ihn danach gut zu wässern und zu düngen. Dieser Baum ist heuer eigentlich der schönste von allen, denn sein Neuaustrieb ist spektakulär gewesen.
Prunus ist bei mir in Wien wunderbar wüchsig, das ist eine wahre Freude, wie gut die Pflanzen auf Wasser und Dünger ansprechen. In Berlin war es leider ganz anders. Gleißendes Licht, Absonnig/Halbschatten, Wärme und hohe Luftfeuchte scheinen zu gefallen.

[HeinrichI]

Hört sich doch gut an Stefan.

[HeinrichI]

Hier die Fortsetzung zur Behandlung der Aprikosentriebe:

Da mir die vollständige Entlaubung der Triebe zu krass erschien, habe ich mir andere Varianten überlegt.
Dazu wurden erst einmal weitere Triebe mit 6 - 8 ausgereiften Blättern mit Gewichten "abgehängt". Über die Technik hatte ich bereits an einer anderen Stelle berichtet: viewtopic.php?t=54960
Das Ziel dabei ist, eine Scheitelpunkt-Förderung zu bewirken, so dass die Kraft nicht mehr in den hängenden Trieb gelangt, sondern, dass die Kraft im Scheitelpunkt zum Austrieb der dort befindlichen Knospen und somit zum Neuaustrieb im selben (diesem) Jahr führen soll.
Wichtig ist allerdings, dass beim Krümmen der Trieb mit 2 Händen vor gebogen werden muss, um ihn nicht aus der Triebbasis zu brechen. Ist mir früher bei zu laxer Handhabung bereits passiert.
Dazu muss der Trieb an der Basis mit 2 Fingern in seiner Position gehalten werden und mit der anderen Hand vor gekrümmt werden. Es ist erstaunlich, dass das funktioniert, aber damit verbleibt bereits eine gewisse Krümmung. Danach kann das Gewicht angehängt werden. In den meisten Fällen (wie bei meinen) reicht eine 10er Mutter aus, um den Trieb nach unten zu halten.

Massestück mit 0,5er Cu-Draht

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Man kann die Triebe natürlich auch herunter spannen, aber auch hier muss die Bruchgefahr beachtet werden oder man benutzt das aufwendigere Drahten.
Das "Abhängen" sieht dann zwar wie ein Weihnachtsbaum aus, erscheint mir aber zweckmäßiger als ein Drahtverhau. Die Gewichte lassen sich bei Bedarf mal kurz abhängen, um zu schauen, ob die Krümmung bereits stabil ist. Das kann je nach Baum schon nach einigen Wochen der Fall sein.

Krümmung im Scheitelpunkt

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08.05.2026.
Bei allen weiteren Varianten, sofern die Blätter der jeweiligen Triebe ausgereift sind, werden bzw. wurden die 2 - 3 kleinen Jungfernblättchen an der Triebbasis für eine zu erwartenden Neuaustrieb grundsätzlich entfernt. So wie es im ersten Beitrag bereits erwähnt wurde.
Variante 2: An 3 Trieben wurden die Triebspitzen entfernt
Variante 3: An den nächsten 3 Trieben bleiben die Triebspitzen erhalten
Hier sind Variante 2 und -3 zu sehen

Abgehängte Triebe

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11.05.2026.
Variante 4: Erst einmal wurden an nur 2 Trieben Jungfernblättchen und Triebspitzen entfernt und jedes Blatt des Triebes mindestens um die Hälfte reduziert. Damit möchte ich eine Alternative zur vollständigen Entfernung ausprobieren.

abgesenkter Trieb mit halben Blättern

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Gruß Heiner

[HeinrichI]

Welche Auswirkung die übertriebene Neigung der Triebe auf die Blütenentwicklung hat, ist noch ungewiss.
Ich werde dieses Experiment an den ersten Trieben trotzdem durchziehen. Es sind immer noch weitere im Wachstum befindliche Triebe, bei denen noch weitere Gestaltungsmaßnahmen ausprobiert werden können.
Übrigens sind die Krümmungen der verformten Triebe (jetzt) nach etwa einer knappen Woche schon ziemlich stabil. Da können die Gewichte bald entfernt werden, denn selbst mit einer geringen Absenkung bleibt das Ziel der Scheitelpunkt-Förderung bereits erhalten. Ich hoffe nur, dass sich dann nach etwa 2 Wochen ein weiterer Austrieb zeigen wird.

Gruß Heiner

[HeinrichI]

Zwischendurch möchte ich von einem Aprikosenphänomen berichten, das mein Herz höher schlagen lassen hat.
Ende April habe ich 4 Triebknospen am alten Holz im oberen Stammbereich entdeckt, was bei Aprikosen eher selten oder gar nicht vorkommt. Das älteste Holz an der untersten Knospenstelle müsste 4 Jahre alt sein.

Triebknospen am alten Holz

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Eine Knospe befindet sich auf der Rückseite.
Alle 4 Knospen haben sich zu stattlichen Trieben entwickelt, die bereits 6 - 9 cm lang sind.

diesjährige Triebe am alten Holz

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Also ist auf diese Weise auch eine Verjüngung möglich.
Meine Erklärung dafür wäre, dass die Versorgung im Vorjahr optimal war, dass der Blütenrückschnitt in diesem Jahr rechtzeitig erfolgte und dass die Pflanze nach dem Blütenrückschnitt sofort gedüngt wurde und je nach Wetterlage möglichst viel Sonnenlicht bekommen hat.
Man kann nur hoffen, dass sie auch erhalten bleiben.

Gruß Heiner

[Sanne]

Glückwunsch, Heiner. Deine Mume wächst wirklich sehr gut.
Ich sollte bei meiner auch mehr düngen. Welchen Dünger verwendest Du? Biogold oder Mairol-Flüssigdünger?

Grüße, Sanne

[HeinrichI]

Danke Sanne, ich bin sehr zufrieden.

Nun zu Deiner Frage:
In der kalten Jahreszeit, bei der Aprikose ab März sofort nach dem Zurückschneiden der Triebe mit dem Entfernen sämtlicher Blüten mit einem Flüssigdünger-Gemisch (seit einigen Jahren) geringer Konzentration. Die Mischung besteht aus einem Spezialdüngergemisch von einem Gärtner, Spurenelemente, Vitamin C und einem Schuss Blühpflanzendünger oder Wuxal. Das wird alle paar Tage mit einem Drucksprüher gegeben. Zuerst sehr wenig und mit Beginn der Knospen- und Triebbildung etwas mehr. Wenn dann schon mal ein paar wärmere Tage gekommen sind, dünge ich standardmäßig zuerst mit Taubendung und weiter im Wechsel im Abstand von einer Woche einmal mit SaiDung-Staub und weiter mit einer Mischung aus allen "Park"- Düngern (Koniferen-, Stauden-, Beeren-,Blühpflanzen- und Rhododendrondüngern).
Jedes mal wird (auch bei anderen Pflanze) je nach Größe eine Zweifinger oder Dreifinger-Priese auf ein feuchtes Substrat gestreut und noch einmal angefeuchtet. Somit können die Mikroorganismen je nach Temperatur damit machen, was sie wollen, es schadet nicht. Egal wie die Wetterlage ist, wird die Substratoberfläche immer wieder feucht gehalten, damit auch die Mikroorganismen am Leben bleiben und ihre Arbeit machen können.
Biogold gibt es bei mir nicht, wäre zwar gut, ist mir aber zu teuer.

Allen noch einen schönen Sonntag, Gruß Heiner

[HeinrichI]

Den folgenden Beitrag habe ich an einer anderen Stelle gelöscht und hier modifiziert wieder eingestellt.
Damit wird zwar das Pferd von hinten aufgezäumt, aber das oben stehende war zur aktuellen Zeit wichtiger.
Die nächsten beiden Fotos zeigen noch einmal den Höhepunkt der Blüte und den Rückschnitt der Triebe am 16.03.26.

Aprikose vor dem 16. März

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Rückschnitt am 16. März

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Diese Aprikose habe ich vor 9 Jahren von einem Gärtnermeister und Bonsaifreund aus Brandenburg bekommen.
Zum Zustand sagte er mir damals, dass es eine Wurzelhalsveredelung sei, bei der auf einem Pflaumensämling ein Edelreis einer japanischen Aprikose der "Beni Shidare" aufgepfropft wurde. Das erklärt auch den Unterschied des Wurzelhalses zu den anderen hier gezeigten Aprikosen.
Was die spezielle Behandlung von Aprikosen betrifft, habe ich in den vorliegenden Jahren auch nicht alles richtig gemacht, konnte aber immer eine ausreichende Blüte genießen. Sie waren auch nie richtig gestaltet; habe nun aber eine Menge dazu gelernt.
Was ich damals allerdings richtig gemacht habe, war der konsequente Rückschnitt der Triebe, was immer wieder eine wichtige Arbeit war. Schwierig ist jedoch immer noch, die richtigen Knospen zu erkennen, so kam es auch diese Jahr wieder vor, dass einige Triebe wegen der fehlenden Triebknospen verenden sind.

Im Folgenden mögen sich vielleicht einige Dinge wiederholen, so wie es oben bereits beschrieben wurde.

Seit der Zeit des Rückschnittes (16.03.) wurde die Aprikose weiterhin frostfrei gehalten und in angemessener Weise mineralisch gedüngt und immer so, wie es das Wetter zugelassen hat, hell bis sonnig gestellt, denn Knospenbildung und das dazu gehörige Triebwachstum werden auch vom Licht beeinflusst.
Der eingesetzte Taubendung ist speziell zubereitet. Um eventuelle Krankheiten und Schadstoffe zu beseitigen ist er 2 Stunden bei 120 °C getempert und für die Anwendung fast zu Staub zerkleinert worden. So lässt er sich gut verteilen und kann gut aufgenommen werden. So weit wie ich mich erinnern kann, bleibt Moos davon unbeschadet.
Möglicherweise ist durch die Hitze beim Tempern die "Schärfe" des Dunges durch Austreiben des Stickstoffs verloren gegangen, so kann er auchbedenkenlos verwendet werden.
Die Düngung mit Taubenmist bei Bonsai betreibe ich bereits seit 3 Jahren und kann erst mal keine Nachteile feststellen. Natürlich wechsele ich im Laufe der Vegetationsperiode zwischen verschiedenen organischen und mineralischen Düngern. Übrigens wird auch "SaiDung" vor der Anwendung zu Staub zerkleinert.

Das folgende ist bereits Vergangenheit, aber nicht weniger wichtig; verfasst am 27.04.:

Nachdem ich nach dem Rückschnitt im März die Triebstummel so weit wie möglich gedrahtet hatte, sind die neuen Triebe nach etwa einem Monat zwar sehr ungleichmäßig, aber schon deutlich gewachsen. Der längste Trieb hat bereits 8 Blätter. Es entwickeln sich immer noch weitere Triebknospen und was wie ein Wunder erscheint auch am alten Holz. Um alles optimal im Wachstum zu halten, ist es wichtig, die Pflanze so gut wie möglich mit Nahrung zu versorgen. Das "so gut wie möglich" ist allerdings eine auch für mich gefühlsmäßige Angelegenheit.

[Arian]

Hallo Heinrich,

wunderbar, vielen Dank für deinen neuen Thread. Ich hatte schon deine Anmerkungen im alten verfolgt. Aber hier gebündelt sind sie noch übersichtlicher.
Da ich mir wieder eine Aprikose zulegen möchte - meine ging vor Jahren ein - aber nach eine im Shohin Format Ausschau halte, ist eine stammnahe Verzweigung für mich besonders interessant....

Lieben Gruß

Arian

[HeinrichI]

Hallo Arian,
erst einmal zu Deinem Beitrag, bevor ich Neues von meiner Aprikose weiter berichte.
Ich habe meinen Zweifel, eine Aprikose im Shohin-Format zu halten, denn bei aller Problematik, die eine Aprikose in sich birgt, würde ich ihr Leben nicht durch entsprechendes Kleinhalten in Gefahr bringen. Man sollte eine Bonsaigestaltung schon "im Auge behalten", aber bei der Aprikose keine typische Bonsaigestaltung betreiben. Bei ihr soll es vordergründig um die duftenden Blüten gehen. Das allein belohnt schon ausreichend.
Es ist deshalb zweckmäßig, ihr möglichst alle Wachstumsfreiheiten zu lassen. Meine A. hat z.B. eine Höhe ab Schalenoberkante von 32 cm und hat viel Triebe, die bis zu 20 cm lang sind. Und die bleiben auch so lang, um zu sehen, wie viele Blüten im kommenden Jahr entstehen. Wenn in den nächsten Jahren vielleicht mal eine dichtere Verzweigung entstanden ist, würde ich, je nach Ergebnis, meine Strategie ändern.

Aprikosentriebe 30.Mai

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Zudem sollte die Schale eher zu groß sein, um der Pflanze die notwendige Energie auch durch eine ausreichende Düngung zukommen zu lassen. Also auch hier kein Bonsai-Normativ anwenden.

Gruß Heiner

[HeinrichI]

Nachtrag:

Was die Schale betrifft, ist sie vom Design her ziemlich unpassend und von der Größe her auch "etwas" überdimensioniert.
Im Herbst soll umgetopft werden; ich sehe zu, eine passendere Schale zu finden. Das letzte Umtopfen war im Frühjahr 2024.

Da vor kurzem der Bereich um den Stamm herum, wie auf dem Foto zu sehen ist, mit etwas Substrat angehäuft wurde, habe ich zum Schutz für die nächste Zeit eine Moosmatte gelegt. Sie soll dafür sorgen, dass die Anschüttung beim Gießen nicht weg geschwemmt und auch die Feuchtigkeit besser gehalten wird.

Gruß Heiner